Los pigmentos inorgánicos son derivados de tierras y minerales como el hierro, el titanio o el cromo, entre otros. Para que se fijen mejor a la piel, los pigmentos inorgánicos se reposan en una solución alcohólica en su elaboración. Tienen mayor peso y, por lo tanto, se adhieren mejor a la piel evitando despigmentaciones no deseadas.
Los pigmentos orgánicos son aquellos derivados de extractos encontrados en la naturaleza, provienen de plantas y animales. Necesitan ser estabilizados para lograr una mayor fijación a la piel, aunque, al tratarse de productos orgánicos, los pigmentos son reabsorbidos por la piel más rápidamente.
ORGÁNICOS: VENTAJAS
Son más luminosos y brillantes. Son colores más intensos.
DESVENTAJAS: su composición natural los vuelve inseguros a la hora de causar alergias. Aun cuando se escogen pigmentos orgánicos hipoalergénicos, el riesgo nulo no existe de momento. Se absorben fácilmente por la piel y son, por lo tanto, menos duraderos. Son menos resistentes a los UV. Hay menos gamas de colores. Son más costosos.
INORGÁNICOS: VENTAJAS
Son más seguros ante posibles reacciones alérgicas. Son más resistentes a los UV. Son más duraderos y se fijan durante más tiempo en las técnicas de micropigmentación. Mayor variedad de color.
DESVENTAJAS
Los colores son más opacos y menos luminosos.
Los Excipientes
➢ Los excipientes determinan la forma cosmética, si es fluida o cremosa, por ejemplo. Son la clave para determinar la eficacia y eficiencia del preparado colorante, ya que influyen en gran medida, en la facilidad de penetración del pigmento en la piel, su duración y la evolución en el tiempo del color aplicado. De los excipientes dependerá que un preparado colorante sea hidrófilo o hidrófobo.
hidrofilo: son más líquidos y arriesgados para manejar. Mayor carga de pigmento. Mayor facilidad de penetración. Menor necesidad de profundización. Se retienen durante más tiempo. Mayor eficiencia y menor usabilidad.
hidrofobo: son más cremosos, fáciles y seguros de manejar. Tienen mayor dificultad de penetración, por lo que se necesita penetrar más. Se retienen durante menos tiempo. Tienen menor eficiencia, pero mayor usabilidad.
Normativa sobre Pigmentos
– No contener sustancias cancerígenas, mutagénicas ni tóxicas.
Cumplir con las concentraciones máximas de impurezas permitidas.
Que mantengan la esterilidad hasta su aplicación. Los envases deben contener la siguiente información: nombre y dirección del fabricante, fecha de caducidad, condiciones de uso y advertencias, número de lote, lista de ingredientes, garantía de esterilidad. #Colores Generadores: rojo, amarillo, blanco y negro. Al mezclar estos colores de dos en dos se obtiene los bigenerados, al mezclar tres trigenerados, al mezclar 4 tetragenerados
Los Fototipos
1. El color de la piel y las características de la melanina dependen de cada individuo (según su fototipo y subtono de la piel) y también de la zona donde se esté aplicando el tratamiento.
1.1. El fototipo. El fototipo es una clasificación que oscila entre el I y el VI, y define con un índice numérico la capacidad de la piel para asimilar la radiación solar y broncearse.
1.2. El subtono. Es el matiz que subyace al color de nuestra piel, es decir la cantidad de rojo, amarillo y azul que compone el color de la piel de cada individuo. Se clasifica en: cálidos, neutros o fríos.
Factores que condicionan la percepción del color. El color del área que rodea a la zona en la que se va a realizar el tratamiento condiciona la percepción del color.
El color de las cejas: el color percibido se combinará con el color y la cantidad de pelo existente en ellas, así como el color de cabello.
El color labial: las distintas coloraciones de la mucosa labial provocan modificaciones en el color que se implanta. Además deben tener en cuenta las correcciones que se salen de la mucosa con distinta coloración.
El color de las areolas: similares interacciones que el aplicado en la mucosa labial.
El color de las cicatrices: depende de la naturaleza de la cicatriz y el área circundante.
El color del folículo piloso: para la micropigmentación capilar, simulamos el nacimiento del folículo, generalmente marrones ceniza en distinta intensidad.
3. Selección del color a aplicar El color resultante en la piel va a variar del pigmento en la carta de colores. Por lo tanto, la selección se basará en el análisis individual en cada caso. Los factores que interactúan son los siguientes:
➢ La sustancia colorante, la mezcla y las características químicas de la misma.
➢ Las maniobras y parámetros llevados a cabo.
➢ Las características del área a micropigmentar.
➢ Las motivaciones, gustos y expectativas del cliente, así como las sugerencias y consejos del especialista.
4. Causas de los cambios en el color aplicado Se deben tener en cuenta todas las variables específicas durante todo el proceso, ya que de lo contrario se puede provocar no solo que el color se degrade o desaparezca, sino que derive hacia tonalidades no deseadas. Principales causas:
• Las radiaciones solares provocan la degradación del color.
• La mezcla de bases colorantes.
• Las maniobras realizadas.
• La aplicación de láser.
2. Neutralización/Cover El objetivo del tratamiento es alcanzar el acabado más neutro y natural posible. El concepto de colores complementarios servirá para entender la aplicación de los colores neutralizadores en micropigmentación. Los pasos a seguir son: – Analizar el problema y la intensidad del color – Elegir el color corrector. – Obtener el color resultado. – Los problemas más extremos y difíciles: cejas rojas, verdes, eyeliner azul.
Eliminación del color: LÁSER La aparición de diferentes equipos de láser eliminan todo tipo de colores implantados, con resultados muy satisfactorios combinando con los procedimientos de neutralización. El láser elimina la micropigmentación rompiendo las partículas del pigmento en partículas más pequeñas para que los macrófagos del organismo puedan ir reabsorbiendo y eliminándolas. Los equipos de láser para la eliminación del color son muy eficientes y se ha desarrollado debido, principalmente, a la necesidad de eliminación de tatuajes. RUBI 694 nm
ALEXANDRITE 755 nm y ND YAG 1064 y 532 nm.
Tipos de correcciones de color según su grado:
Leves, pequeña modificación que se realiza a los 60 días, en la revisión y previene una desviación
Moderadas, se realiza pasados unos o dos años y puede conseguirse el resultado del tratamiento inicial
Elaboradas, mezcla basada en tonos que contengan el color corrector
Extremas, casos en los que se tratará previamente con láser, para reducir el pigmento y posteriormente se aplica una mezcla de color correctora.